Tagged: Танзания

Смена сезонов

Прогноз на сегодня и завтра, ZyGRYB
Прогноз на сегодня и завтра, ZyGRYB

У испанцев есть поговорка, смысл которой сводится к тому, что погода — тема для разговора идиотов. Однако сегодня в ночь, с 22 на 23 марта, обещают –15°. И, видимо, выполнят-таки взятые на себя обязательства:

Я же, ни к селу ни к городу, вспомнил почему-то наш отлёт с одного из африканских островов в архипелаге Занзибара. Было утро, что-то около шести, сразу после рассвета. Здание международного аэропорта, расписанное горделивыми «Departure Lounge» и «Arrivals», насквозь продувалось утренним бризом по причине отсутствия в нём окон и дверей. На взлётной полосе скучала пыльная собака. Весь персонал терминала, только что прибывший на рабочие места на чуде техники — мопеде — временно отсутствовал по уважительной причине. Было сонно, немножко печально и душно, несмотря на ветерок.

Утро в международном аэропорту. В ожидании вылета.
Утро в международном аэропорту. В ожидании вылета.

Наконец на небосклоне появилась точка, постепенно превратившаяся сначала в муху, потом в шумную пчелу и, наконец, в самолёт. Собака нехотя поднялась на тощие лапы и трусцой переместилась на край ВПП, где снова улеглась в пыль. Стальная же птица, попрыгав на полосе, остановилась и осторожно развернулась.

Пора было улетать из лета.

Самолёт готов к принятию пассажиров на борт
Самолёт готов к принятию пассажиров на борт

Без названия

Что мы знаем об аистах?

Скоро на столбах, печных трубах заброшенных зданий и других высоких объектах появятся аисты в своих больших гнёздах. Будут тяжело махать огромными крыльями, привлекая внимание проезжающих по дорогам водителей. Займутся выращиванием своих детей и — предположительно — разносом не своих по заказчикам.

Это, пожалуй, вся информация об этих птицах, известная среднестатистическому городскому обывателю типа нас с вами.

Давайте заглянем за кулисы театра природы, в гримёрку с неприметной надписью «Ciconiiformes» — «Аистообразные».

Кроме аистов и цапель в этот отряд входят ибисы и колпицы. Итак, знаете ли вы, что:

  • аистообразные питаются не только лягушками-рыбками всякими, но и падалью? Именно поэтому шеи некоторых аистов голые, как у грифов;
  • цапля стоит на одной ноге для того, чтобы привлекать рыбок в тень поднятой лапы, словно под сень листа околоводного растения. Тут-то она её, рыбку, и ам!
  • черная цапля вообще для этого расправляет крылья над головой, словно зонтик. В этой тени вода не бликует, и рыбку под гладью водоёма лучше видно. Опять же, она в эту тень стремится — смотри предыдущий пункт;
  • эти ребята живут везде, кроме полярных регионов;
  • священный ибис, символизировавший в древнем Египте бога Тота (их даже мумифицировали) в современном Египте полностью вымер, зато южнее — в центральной Африке, например — процветает до сих пор;

Немного фотографий.

Вот этот гад меня обгадил в кемпинге недалеко от озера Маньяра. Это — аист марабу. Его огромный зоб служит, если верить местным проводникам, для того, чтобы брать с собою запас воздуха для высоких полётов. Проверить эту информицию мне не удалось. Не знаю, какой он стратонавт, но засранец тот еще. Здесь он, как вы понимаете, строит гнездо — таскает ветки, обломанные с соседних деревьев и солому, украденную с соседских же крыш.

А вот — серая цапля. Та самая, что охотится на рыбку, стоя на одной ноге и изображая из второй лист лопуха.

Еще почитать на этом блоге о зверях можно тут:

Масайский жираф

Этот молодой самец масайского жирафа сфотографирован в Аруше — северном районе Танганьики с достаточно большим количеством крупных населённых пунктов.

То, что эти парнокопытные — самые высокие животные на земле, вы, очевидно, знаете. А задумывались ли вы когда нибудь, с какими физическими ограничениями и задачами столкнулась матушка-природа, создавая столь длинношеее существо?

Во-первых, дыхание. Трахея более полутора метров длиной и диаметром в 5 см содержит около трёх литров воздуха, образующего мёртвое пространство между лёгкими и ноздрями. Этот воздух очень плохо, конечно же, обогащается кислородом — в результате жираф дышит довольно глубоко и очень часто — в спокойном состоянии до 20 вдохов в минуту против 10 у нас с вами.

Во-вторых — давление. При таком росте у жирафов должны были бы отекать ноги — но они не отекают, потому что плотно, словно бинтами, обмотаны подкожной соединительной тканью. Сердцу для снабжения мозга кислородом требуется создавать очень высокое давление, чтобы гонять кровь на такую высоту. Не говоря уже о том, что, когда жираф пьёт, опустив голову, он должен был бы терять сознание от прилива крови к голове — но от этого защищает специальная сеть капилляров, поглощающая в такой ситуации избыток давления.

Короче говоря, жирафы — сплошные высокие технологии природы.. А красота их бега на воле сродни полёту — они словно бы не касаются земли, и непонятно, что за неведомая сила держит их в воздухе.

Слоны пришли в гости

Этого слона и его подругу хорошо знают в Нгоронгоро. Сладкая парочка приходит каждый вечер попить воды из пятитысячилитровой бочки (справа), расположенной на территории единственного в этом районе публичного кемпсайта, где можно поставить палатку.

Огромные и сильные животные совершенно дикие. Они приходят из темноты леса, как только солнце начинает садиться над огромным кратером давно потухшего вулкана, и уходят туда же уже в глубоких сумерках.

Скажу одно: африканские слоны ни в какое сравнение не идут с индийскими — они значительно больше и выглядят куда внушительнее. Я снимал этот кадр метров с четырех — и, доложу я вам, такого ощущения мощи и потенциальной опасности я в своей жизни еще не испытывал. Серьёзные ребята.

Особенно странно то, что эти слоны — по крайней мере, по утверждению наших проводников, — самец и самка. Дело в том, что у слонов — матриархат, и рулит, так сказать, доминантная самка — она определяет маршруты движения и степень опасности, самцы же живут обособленно.

Смотри так же: Танзания: где-то тут мы слезли с пальмы

Как зебра полосат

Есть несколько теорий, зачем зебрам нужны полоски. Наиболее на данный момент распространённая (поскольку её активно пропагандирует, например, канал Animal Planet) утверждает, что в сплошном потоке полосатых лошадок лев не способен избрать жертву — он как бы слепнет. Проводники в Танганьике говорили мне о том же, но биологи не склонны доверять этой теории.

Не менее распространённой теории о том, что полосатость является покровительственной окраской, противоречит поведение самих зебр: они собираются в большие табуны и не прячутся от хищников.

Есть так же мнение, что такая раскраска позволяет отпугивать мух Цеце — но эти насекомые встречаются на очень ограниченной территории, значительно меньшей, чем ареал обитания зебр.

Современные же исследователи склоняются к мнению, что все древние лошади были полосатыми, Полоски сохранились лишь у высокосоциальных, к тому же живущих в теплом климате, зебр. Их менее табунные собратья, да еще живущие в более суровых климатических условиях, в которых требовался более густой волосяной покров, полосатость утратили.

Этот самец — из Нгоронгоро. Зебры любопытны и очень позитивны с точки зрения внешнего видв. Местные считают, что, в отличие, например, от антилоп гну, полосатые лошадки своих в беде не бросают — табун защищает слабых. Я видел хромающую зебру, которая, видимо, только что оправившись от травмы, догоняла табун, и мой проводник сказал, что если это ей удастся — скорее всего хромоножка выживет.

Смотри так же: Танзания: где-то тут мы слезли с пальмы

Танзания: где-то тут мы слезли с пальмы

Для журнала «Патрон»
Октябрь 2008

Косые холодные струи дождя лупят по нашим спинам, а басовитые раскаты грома напоминают удары в огромные небесные барабаны. Кто сказал, что в субэкваториальной Африке в июле жарко? Мы ставим палатку в Серенгети, в сердце северной Танзании. Наша задача – объездить пять знаменитых заповедников и национальных парков: Тарангире, Маньяру, Нгоронгоро, Серенгети и Арушу, фотографируя диких животных.

Эти глаза напротив

African elephant

Все заповедники Танзании разные: от высокогорного вулканического Нгоро-Нгоро до знаменитого озера Маньяра, в прошлом веке известного как место охоты британских аристократов и рассадник самого опасного вида малярии, а в этом – уникального национального парка. Но их объединяет одно: животные здесь находятся в естественной среде обитания. И если вы видите одинокого слона, задумчиво объедающего зелень с кустов, вспомните о том, что величественные гиганты способны общаться друг с другом с помощью инфразвука на расстоянии до 8 километров, так что этот слон совсем не одинок.

Ночью в наш лагерь приходят гиены. Их пронзительное хихиканье мешает спать. Среди ночных звуков хорошо различаются похожие на стоны пожилого опытного ипохондрика разговоры антилоп гну, веселое фырканье зебр, и — пару раз, издалека — тяжелые вздохи льва.

Лагерная жизнь накладывает на путешественника некоторые ограничения. В палатке нельзя оставлять на ночь ничего съестного: ее попросту разнесут четвероногие любители человеческой кухни, снедь отберут а вам, извините, накостыляют.

Giraffe portrait

Если вы собрались в темноте по, например, малой нужде, то алгоритм действий следующий. В правую руку берете свое несгибаемое намерение, в левую — фонарик помощнее, и топаете в направлении туалета (ими оборудованы большинство палаточных бивуаков), не забывая светить не только под ноги, но и вперед. И если в темноте засверкали глаза, надо быстро понять, что это за зверь с интересом следит за вашими ночными маневрами. Если глаза не мигают — это импала или газель, то есть кто-то из копытных. Идите себе спокойно куда шли. А вот если светящиеся точки исчезают и тут же появляются снова — это кто-то из кошачьих. Дергаться не надо: просто отступаем на определенную дистанцию, продолжая слепить когтистого гостя, и только потом с достоинством ретируемся.

По Танзании мы перемещаемся на джипе с открывающейся крышей. Все с собой: палатки, еда, спальные мешки, ножи, керосиновые лампы. И, конечно, фотоаппаратура — эти бесконечные сумки, треножники и моноподы, так развлекающие службы безопасности аэропортов. Нас пятеро: я, мой пятнадцатилетний сын Егор, жена Ирина и проводник с поваром, оба из племени паре, с Килиманджаро.

Strauss and the bird of paradise

Серенгети в переводе с языка масаев (самого крупного местного племени) — бескрайняя равнина. Плоское, как стол, пространство, покрытое высокой ярко-желтой травой. Пейзаж разнообразят лишь знаменитые зонтичные акации, создающие тот самый узнаваемый африканский вид саванны, знакомый нам всем по передачам National Geographics. Иногда попадаются нагромождения скал, которые, по утверждению ученых, сформировались еще до появления жизни на Земле. Именно на такой скале восседал Король Лев в одноименном мультфильме.

Знаете, как занимаются любовью львы? Сумасшедший сексуальный марафон длится 7 дней, и все это время самец и самка ничего не едят — только пьют воду. Возлюбленная, которую лев честно завоевал в схватках с другими самцами, восходит на ложе своего суженого в среднем один раз в полчаса, что требует от последнего незаурядной выдержки, физической силы и, видимо, чувства юмора. Сам процесс, правда, длится менее минуты, но – неделю кряду, пару десятков раз в день, господа! Если лев не выдержит такого темпа, львица просто покинет незадачливого любовника и найдет себе другого, с кем и завершит цикл. Так что, застукав одну львиную парочку в самом разгаре романтического свидания, я мысленно пожелал самцу удачи.

Little baboon on the mother's back

Едем дальше. Неожиданно на нас бросаются десятки голодных насекомых и начинают нещадно жалить. Это – рой мух цеце. Водитель поддает газу. Машину подбрасывает на ухабах, но мерзкие твари не отстают. Купленный в Латвии репеллент, гарантированно укладывающий отечественного кровососа на обе лопатки, для африканских крылатых разбойников оказывается чем-то вроде пикантной приправы к нашим истерзанным тушкам. Ситуацию спасает водитель, предложивший к употреблению устрашающего вида баллончик с, видимо, чем-то вроде иприта внутри: от него перехватывает дыхание и некоторое время не хочется жить, зато разносчики сонной болезни с неохотой оставляют нас в покое.

В другом национальном парке нам удается отснять крайне редкие кадры: молодых львов, отдыхающих на сосисковом дереве. Львы, в отличие от леопардов, по деревьям лазят крайне редко. Они еще подростки и выглядят немного несуразно со своими толстыми лапами и пушистыми хвостами. Как котята-переростки, хотя, судя по возрасту, уже пробующие охотиться самостоятельно.

Young lion on the tree, prints only

Серенгети – место знаменитой миграции животных. Дважды в год, когда влажный и сухой сезоны сменяют друг друга, сотни тысяч копытных уходят на север в Кению и возвращаются обратно, следуя за дождем и зеленью. За ними двигаются и хищники, другие же хищники подстерегают мигрантов по дороге. И когда многотысячные стада зебр и антилоп гну форсируют реки, крокодилы тоже получают свою долю праздника. Тысячекилометровый марафон не заканчивает каждый четвертый. Это величественное переселение — один из самых захватывающих природных феноменов, доступных для наблюдения.

Самураи африканских равнин

Мы в Нгоро Нгоро, в районе знаменитого вулкана Ол-Дойньо-Ленгаи, единственного действующего в этой горной системе. На этот раз перемещаемся пешком и нас сопровождает Даниэль, воин-масай. Среди 120 племен, населяющих Танзанию, масаи, пожалуй, самое известное. Живущие по законам предков, одевающиеся в традиционную одежду, они тем не менее интегрированы в общество, в отличие от племен бушменов, до сих пор живущих охотой и носящих звериные шкуры.

Young masai warrior and ranger

Даниэль вооружен обоюдоострым копьем и традиционной палкой-посохом. Увидеть мужчину-масая без такой палки невозможно: с момента, когда мальчики начинают ходить, она уже оказывается у них в руках и сопровождает повсюду: в общественном транспорте и на велосипеде, в гостях и на прогулке. Дело в том, что масаи – скотоводы от бога в буквальном смысле. А было так.

На заре времен великий бог Ленгаи повстречал трех братьев и дал каждому по подарку. Один из братьев получил лук со стрелами, другой – плуг, а третий – палку, чтобы пасти и охранять скот. Этот третий и стал отцом всех масаев. В довесок он получил от Ленгаи в подарок весь скот на земле. Так что, с точки зрения масаев, у других людей коровы и быки имеются лишь потому, что были некогда украдены из масайских краалей. И теперь, если масай ворует коровку, он просто возвращает награбленное. Удобная концепция!

В старое время масай, чтобы жениться, был обязан убить льва. Теперь львы стали заканчиваться, и правительство запретило этот обычай, хотя в отдаленных деревнях он до сих пор соблюдается.

Масаи не охотятся для пропитания, не едят яйца и птицу, не пользуются огнестрельным оружием, поэтому правительство разрешают им жить в заповедных зонах. Питаясь мясом домашних животных и молоком, смешанным с кровью, они вырастают сильными и выносливыми, хотя крайне худощавыми.

Воинов уважают, и это неудивительно: копья в их руках — отнюдь не украшение, а настоящее оружие. У копья два наконечника: острый четырехгранный шип и широкое лезвие. Шипом масаи пускают кровь скоту и его же вонзают в землю перед входом в чужой дом, приходя в гости к другому мужчине. Широкое лезвие используется по прямому назначению — для защиты стада от диких животных.

Лев, слон и буйвол зачастую нападают на людей и скот, а мужчины-масаи не имеют права отступать. Кодекс чести воина-масая настолько напоминает японское бусидо, что диву даешься. Только в Нгоронгоро буйволы убивают нескольких человек в месяц. И если слон предупреждает о нападении — отходит назад, потом начинает хлопать ушами и трубить и только затем бросается — то буйвол атакует без всяких сигналов, и по его равнодушному виду не скажешь, в хорошем ли он настроении или в крайней степени раздражения. Даже егеря, с которыми мы ходили в горах пешком, в опасных местах, входя под полог леса, приводили свой Калашников в боевое положение и досылали патрон в патронник.

Two masai warriors with spears and sticks

Среди мужчин соблюдается строгое разделение по возрастам. Самые младшие не имеют права здороваться за руку — вместо этого они подходят, наклонив голову, и старший мужчина из масаев кладет мальчику на макушку руку в знак приветствия. Один совсем юный масай, увидев мои огромные объективы на двух фотоаппаратах да еще нож, болтающийся на поясе, подошел со склоненной головой ко мне, и я в самый последний момент сообразил, что делать.

В возрасте примерно 14 лет мальчишек собирают в специальные лагеря, где старшие товарищи учат их всему, что необходимо в жизни воина, начиная с искусства владения копьем до умения общаться с женщиной и даже принимать роды, буде такое умение понадобится. Процедура инициации включает и побои, поскольку воин должен уметь терпеть боль, но плакать нельзя, а то ни одна девушка с тобой больше не заговорит.

Старики (только мужчины) совсем не работают — общаются, отдыхают, дают советы молодым и, конечно, пьют местный аналог пива.

Masai woman portrait
Женщины довольно симпатичны по европейским меркам. Накачанная шея здесь считается признаком женской красоты. Искусству переноса тяжестей на голове девочки обучаются с самого детства и, будучи взрослыми, могут легко и элегантно прогуливаться с тридцатикилограммовыми корзинами на макушке, двигаясь, как профессиональные модели, от бедра, и щебеча друг с другом.

Вообще женщины у масаев (впрочем, как и в большинстве других племен Танзании) делают всю работу — от приготовления пищи до постройки дома. В том числе таскают домой дрова и еду, воспитывают детей — одним словом, обеспечивают мужчинам возможность жить для ратного подвига. Действительно, вдруг – война или лев, а муж уставший? По-моему, нам есть чему поучиться у африканцев.

Technology and tradition

В низкой, обмазанной глиной и коровьим навозом круглой хижине на площади в шесть квадратных метров умещаются: постель родителей, постель детей (одна на всех), очаг и прихожая, в которой, кстати, держат в ночное время новорожденных телят и ягнят. Вот такая четырехкомнатная квартира, где в самую жару вполне прохладно. Хижины расположены по кругу, образуя крааль. В центре — загон для скота. Живи – не хочу!

Акуна матата!

Люди в африканских деревнях живут в таком плотном контакте с дикой природой, о котором мы давно уже забыли. Они почитают гиппопотама как покровителя воды, опасаются змей, поскольку верят, что те обладают магией.
Везде доминирует пыль, поднимающаяся в высоту и образующая еще один слой облаков. Африка – значит пыльно, а пыльно – значит Африка, говорят местные. По горным дорогам движутся стада и автомобили, оставляющие за собой дымный шлейф. За несколько дней пыль въедается в одежду и кожу и отмывается с неохотой. Постепенно мы чернеем. Неудивительно — все-таки мы на Черном континенте.

Young masai

Объединенная Республика Танзания, как ни странно, обязана своим появлением на свет СССР. Именно под его давлением в 1964 году Танганьика и Занзибар объединились, образовав новое государство. В городах то и дело попадаются подзабытые уже совдеповские реалии, например, настоящие фарцовщики. Дети в деревнях зачастую бегут за машиной с протянутой рукой — и вообще довольно много нищих. Тем не менее народ в большинстве своем добрый и отзывчивый, хотя все очень, очень любят деньги. Относиться к жизни легко — здешний принцип, ведь знаменитое «Акуна матата!» — это фраза на суахили, и означает она «Без проблем!».

Письменность у суахили латинская, хотя раньше писали арабской вязью. Впрочем, до сих пор, если вы пишете классическое стихотворение, извольте пользоваться арабскими буквами. Вдоль береговой линии, в Занзибаре, преобладают мусульмане, а в континентальной части – христиане. Сказывается история колонизации: арабов в позапрошлом веке вытеснили немцы, а их, проигравших Первую мировую войну, – англичане. Нам встречались удивительные персонажи: а глубинке, в горах, на отдаленном хуторе может найтись мужик, бегло говорящий по-английски. Дедушка научил.

В целом же впечатление, что страной управляют толково. Если еще двадцать лет назад мой гид топал в начальную школу по 18 километров в день, то современным детям такие подвиги уже ни к чему: у каждого найдется школа под боком. Правительство строит больницы для масаев, дороги, проводит довольно эффективную внешнюю политику — во всяком случае, в стране уже давно не было войн.

Это вам, доктор!

Отношение к браконьерам здесь простое: тридцать лет тюрьмы. При попытке сбежать рейнджеры стреляют на поражение – и правильно делают, на мой взгляд. Сами танзанийцы трепетно относятся к своим национальным паркам и действительно защищают дикую природу на правительственном уровне. «Мы пока не можем запретить охоту в нашей стране полностью, — сказал мне один рейнджер, — но зато сделали ее дорогой и невыгодной. Пусть они едут стрелять не к нам, а туда, где это дешевле — например, в Сомали или Руанду».

Buffalo

Егерь – достойная и уважаемая среди местных профессия. Большинство рейнджеров – бывшие военные или полицейские с опытом и знанием специфики места службы. Все с оружием. В опасных районах – с автоматами Калашникова, в безопасных – с карабинами. Среди егерей попадаются и симпатичные девушки. Рейнджеры охраняют заповедники и местных жителей, решают локальные конфликты и вообще стоят, так сказать, над пропастью во ржи. Впрочем, в межплеменные разборки они стараются не лезть. Например, если молодой человек из племени манати отлупит палкой масайского мальчишку и заберет у него корову, никто не побежит жаловаться. Это – внутренние дела, берущие начало со времен межплеменной войны в Нгоронгоро, когда масаи вытеснили манати из кратера к бушменам.

С другой стороны, если лев убивает корову у масаев, они обязаны не мстить, как бывало в древние времена, а доложить егерям, и они выплатят компенсацию.

В заповедных зонах и горах егеря обеспечивают и защиту туристов – от всего, кроме, конечно, местных болезней. Мир субэкваториальной Африки суров. Есть страны, в которых детям не дают имен до полугода – слишком многие попросту не доживают до этого возраста.

Zebras on the watering place

Отправляясь в Танзанию, белому путешественнику надо привиться от большого количества экзотических болезней. Впрочем, прививки существуют не от всех напастей – например, Запад до сих пор не придумал иммунизацию от малярии. Приходится употреблять таблетки, у которых мерзкие побочные эффекты перевешивают всю пользу от них. Или довериться туземной медицине. Вся Танзания лопает толченую смесь коры каких-то деревьев. В отличие от таблеток это народное средство действительно надежно защищает от малярии, да еще и помогает от проблем в суставах. Мне довелось в Аруше увидеть исследовательский центр, в котором ученые пытаются изучать местную народную медицину, чтобы упаковывать ее в таблетки и продавать.

Buffalos browsing

На самом деле все страхи белых относительно африканских болячек несколько преувеличены. Если вы моете руки и не спите на голой земле рядом с пометом буйволов, то навряд ли обнаружите через пару месяцев в глазу ползающего паразита. Гигиена – великая вещь. А пугает именно неизвестное. Я рассказывал одному аборигену из племени чанга о наших лесах. Услышав о клещах, укус которых приводит к воспалению мозга, параличу и смерти, он испуганно спросил: «Да как же вы там живете?» Вдумайтесь сами – и поймете, что с точки зрения африканца у нас не менее опасно.

Покидая Мафию

Танзания — это не только заповедники, но и белые пляжи островов, пестрый рынок белокаменного Стонтауна и бедность трущоб Дар-эс-Салама. Страна, наполненная скрытым очарованием и богатая яркой, вычурной красотой природы. Я встречал белых людей, в основном из ЮАР, живущих в Танганьике постоянно и считающих, что это – лучшее место под солнцем.

Действительно, наши тела предназначены для того, чтобы здесь жить. Ведь именно тут, в Африке, мы слезли с деревьев – и организм помнит об этом. Шести часов вдруг начинает хватать для полноценного сна, и перестает болеть голова, и выясняется, что вот эта пыльная влажная теплынь – самый комфортный на свете климат.

Warthog dries itself after the mud bath

Впрочем, все в этом мире проходит. Пять утра. Деревянная будка международного аэропорта острова Мафия. Я перебираю билеты Коастал айрлайнз – авиакомпании, в самолетах которой одно из пассажирских мест расположено рядом с пилотом. Взлетная полоса – короткая грунтовая дорожка, на которой скучают две собаки, а точка в небе – турбовинтовой самолетик, который заходит на посадку. Это за нами. Начинается долгий путь домой. Нам пора возвращаться, и мы увозим с собой тысячи отснятых кадров и оставляем взамен частичку своего сердца.

Танзания – это место, напоминающее нам об истоках. Отсюда началось великое расселение людей. Здесь найдены древнейшие стоянки и орудия труда. Законы, по которым живут дикие животные, просты и не допускают геноцида или ненависти. Нет абсолютной власти, и все равны перед небом. Обладатели самых сильных на земле челюстей — пятнистые гиены — способны втроем отобрать добычу у льва, а шакал, если ему хватит наглости — у гепарда. Все взаимосвязано, справедливо, в меру жестоко и бесконечно гармонично. Хищники не убивают без нужды, и всем хватает пищи, воды и места под солнцем.

Lion cub, 3 days old, sitting

Только человек с ружьем и строительной киркой разрушает это хрупкое равновесие, но судя по тому, как танзанийцы оберегают свои заповедники, нашим внукам все же доведется увидеть, как тысячи антилоп и зебр нескончаемым потоком двигаются по бескрайней саванне, напоминая еще и еще раз, что у нас тоже есть место в этом великом потоке.